大全一覽分享不會讓你失望 寶璣7097BB最詳細的表主實測

[腕表知識] 今天給大家分享不會讓你失望 寶璣7097BB最詳細的表主實測要如何尋找，這個表要怎么了解比較合適？
　　11月中旬看到論壇評大會的公告，恰好12月沒事做，又逢手機換新，拍圖質量算是好了不少，所以就用自己的第一塊為論壇寫點什么吧。言歸正傳，這塊7097bb于16年中秋節前在澳門專賣店購入，價格上由于多重因素的影響以23萬RMB多一點的公價購入，只便宜了個匯率和度假村代金點數，再拿了個表帶走，自然和渠道折扣價相差不少，所以在這個問題上表友還需自己參考多方信息，也希望有購入意向的表友能拿到自己心儀的價格。

　　7097系列作為26年推出的77的放大版，為了順應吹枯拉朽的大表風潮所增加的 在日常的交往當中，很多情侶直接都會互相送一些禮物，來表達自己的愛慕之意和關心之情，在國外手表是深受愛戴和追捧的，首先，他是一個最好的禮品之選，不管，您是送給情人、親人、同事、朋友、領導、他都有不同的表達之意。其次，他也是一個人的身份象征，好比，珠寶鉆石一樣，有收藏意義，升值的價值。兩毫米反而是最不顯著的改變。7097系列沿用了上一代所搭載的Cal 505 SR ，因此多出的2mm全加在了表殼上。為了不讓表殼在視覺上讓人感到笨重，該表正面部分的內側有著一個不小的坡度，整體上呈現出一個頗為明顯的倒圓臺型（更接地氣的說法就是臉盆型）。38mm的表徑的77本就不算大表，因此40mm的7097亦不會讓多數人覺得偏大。對于當今大多數的休閑表款來說，40mm的尺寸可能是最為保守的選擇了，但7097系列的盤面設計卻絲毫無法與保守有些許關聯：偏心表盤設計在視野里留下了大量的空白，大半部暴露在外卻又不鏤空的機芯讓擒縱系統，傳動輪系和發條盒一覽無余。

　　12點位的偏心表盤僅僅占據了四分之一的面積。表盤雖小，盤面的處理卻沒有絲毫的偷工減料。素以儒雅內斂而又精妙絕倫的針面處理聞名于世：能工巧匠通過玫瑰車床讓手工璣鏤刻花遍布金鍍銀的表盤，中心區域無數微小的“金字塔”組成的巴黎飾釘圖案極簡而不失精致，周圍的光滑環緞紋和間隔棱紋將時標區域清晰地分隔出來并隨著光源射入角的變化反射出溫潤可人的金屬光澤。其實相對于77來說，7097的偏心表盤已經大了不少，在下認為這樣的改動既提高了的易讀性，又在視覺上讓盤面的元素分布更加飽滿與協調。

　　小表盤的左側基本算是嵌入了弧形的逆跳小秒盤（11點到點的主表盤部分略高于左側的），和10點的逆跳秒針一起組成了秒針逆跳裝置?；⌒涡∶氡P的加入給原本高度對稱的設計帶來了不對稱的元素，但這樣的布置至少并未讓人感到違和感。實際上，逆跳秒盤的加入并不是出于美學考慮，而是由于偏心小表盤的增大覆蓋了77系列原本用于刻下秒標的夾板區域，在機芯不做改動的前提下只能設計出覆蓋主表盤的小秒盤出來，表盤右高左低也蓋因如此。不管怎么說，整個逆跳裝置比之老款要顯眼得多，每60秒一次的逆跳與右下角擺輪的擺動也更加的遙相輝映。作為一個不那么看重完美對稱的表友，在下對這樣取巧的改動反倒是持積極態度的。

　　表盤上的烤藍指針散發著時而深邃時而鮮麗的藍光：在光線偏暗的環境下展現出近似黑色的幽藍，而當光線充足之時，烤藍指針會將高雅而鮮明的皇室藍呈現在表友的眼前，這樣的色澤與光彩是低廉的漆藍針無法模仿的。漆藍針的藍，不是過于笨重，就是過于輕浮，更別提上色不均帶來的毛糙與失衡；而烤藍針的藍，厚重而不笨重，輕盈而不輕浮，任何時候都能讓人感到心曠神怡。在下看來，烤藍色與簡潔而修長的表針風格可謂最佳搭配（復雜的表針，如路易花針、大教堂針和各式哥特針等則更適合金色），而恰好寶璣針又是古典針型里簡潔而典雅的代表。

　　對于寶璣式指針不需多言，據說不少表友將其視為古典主義表針的代表，部分寶璣愛好者一開始便是被它所吸引，愛它的人更是覺得寶璣針美得不可方物。某位國外表壇大佬曾說若想設計出迷人而易讀的表盤，先于其他元素設計表針非常重要。而寶璣針在美學價值和易讀性這兩個重要的因素上都近乎完美。不論這種后部細長，前中段飾以鏤空偏心月，前端收尖的針型最早的名稱是月型針（moon hand）還是蘋果針（pomme-stylehand）亦或就是簡單直接的寶璣針（ hand），這由寶璣大師創造的獨特而優雅的針型已經成為如今最具代表性也最具辨識度的元素。正因如此，寶璣品牌才會將處于“完美時刻”—10:08的寶璣針融入到自身的Brand Logo中。

　　表盤之外，正面大部分的視覺空間被機芯所占有。凹凸不平的煤灰色夾板帶有一絲粗獷乃至粗糙，卻又很好地將富有現代感的冷峻和古典懷表所特有的磨砂質感相結合，產生一種不張揚卻又不乏味的觀感。夾板上無數如隕石肆虐過的坑洼據說并非來自噴砂工藝，而是由工匠手持帶有鉆石尖頭的工具反復捶打得來，再通過化學處理讓主夾板吸附一層色如煤炭的釕粉。誠然，77BA的黃金色更加忠于寶璣大師subscription懷表所帶有的懷表韻味，77BB的白金色比起7097也更加古典，但兩款7097選用的煤灰色使得系列配色變得年輕化，讓資歷尚淺的表友不用擔心自己壓不住黃金的成熟味道。

　　作為一只沒有復雜功能的腕表，7097bb的正中乃至下半區域毫無意外地被機芯部件所占據。腕表的心臟——游絲擺輪位于的4點位。在硅制部件大量替代傳統部件的悄然革命下，7097BB也不意外地裝有一枚頗具特色的硅制寶璣式上繞游絲。216的振頻讓游絲擺輪的規律運動能清晰地被雙眼捕捉，不過似乎也讓小秒針的掃秒比之288振頻的腕表要來得更頓挫一些（當然，這也可能只是心理作用而已）。和Subscription懷表相比， La Tradition 系列換上了更加現代的砝碼擺輪，自然也見不到原本懷表上的調節快慢針。不過，快慢針調節雖然被無卡度調節取代，Subscription懷表里顯眼的降落傘避震還是經過改型保留了下來。

　　寶璣大師在避震還不那么重要的懷表時代設計了理念超前的降落傘避震來保護機芯，如今隨著寶璣La Tradition系列的推出成為系列的一大標志性的元素。不過據國外信息源表示，如今La Tradition系列的降落傘避震下還裝有一顆更現代更適合腕表的印加百錄避震器，所以降落傘避震已不再發揮任何避震作用，僅僅作為裝飾而存在。實際從降落傘避震和游絲擺輪的相對高度來看，其下方還有一顆現代避震的推論是非常合理的，至于下方是印加百錄還是其他避震，上方的降落傘避震是完全作裝飾還是依舊發揮著些許并不具決定性的作用就不得而知了。

　　擺輪旁，硅制擒縱輪和擒縱叉清晰可見。盡管變為了硅制，其基礎的結構依舊是瑞士杠桿式擒縱，在這點上品牌并沒有任何激進之處。再向左從六點位的秒輪開始，四個傳動輪將擒縱系統和發條盒聯系起來。等等，怎么感覺傳動輪和目測比起來有點多？沒錯，比起subscription懷表，原本應該作為二輪和發條盒輪直接嚙合的傳動輪下多加了一個隱藏的齒輪，這大概是懷表結構腕表化時出于結構強度和抗磨損所進行的改動，不過由于齒輪的大部分被傳動輪夾板所遮蓋，所以機芯的對稱美在整體上并沒有受到破壞。

　　Black polishing的夾板螺絲將輪夾板固定于主夾板之上，其隨著角度變化忽明忽暗的光澤在夾板的煤灰色與鍍銠輪系的銀白色的雙重襯托下可謂沉穩而不失明快。這種不靠色彩僅憑明暗達成的視覺共鳴是讓人感到愉悅的。輪系夾板并沒有傳統高級制表里常見的精彩倒角，只是用機器進行了斜面切削。這樣干凈利索的處理風格倒是和subscription懷表以及那個時期的高級懷表達成了一致。在獨立制表人的領域，Roger Smith的很多作品同樣采用了磨砂質感加斜面切削來重現古典英式制表的原汁原味，而Romain Gathier則在設計Logical 1時留出了大量的倒角空間并采用了精妙絕倫的倒角工藝，給夾板呈現出夸張得多的立體感。對于寶璣品牌來說，精確還原懷表風格是沒有在La Tradition系列中采用更現代倒角處理的合理解釋，而并沒有沖著極致倒角去的在下也欣然接受這樣的“借口”，畢竟這一系列的設計風格才是吸引在下的地方。

　　說了這么久的正面，現在來說下背面吧。和復古味十足的正面相比，背面就……現代得慘不忍睹。背面相對缺少美感對機芯部分或全部倒置的腕表來說可謂通?。ú唤^對，也有靠充滿民族特色的雕工漲分的，如愛爾蘭的McGonigle），La Tradition系列也不例外。本來應該被表盤遮擋的“背面”在腕表化后直接暴露在外而沒有任何美學上的設計。出于風格一致的考慮，日內瓦紋，珍珠紋等傳統裝飾性打磨是肯定不會出現的，細致打磨的零件也難以給完全功能化的夾板襯出美感來。當然，La Tradition的背部也并非一無是處，船錨型白金擺陀還原了寶璣大師用于自動上鏈懷表上的設計。為了讓船錨型擺陀更加美觀，品牌對其進行了曲面處理并整體鏡面拋光，這其實算是非常精細的打磨工藝。

　　另外正因背面毫無遮攔，有趣的逆跳裝置可以被直接觀察到。6點位置，勾玉狀凸輪（蝸型凸輪）連接在秒輪背后隨之每60秒轉動一次；隨著凸輪的轉動，通過棘爪與凸輪連接的逆跳桿逐漸壓縮逆跳簧并帶動秒針轉動，直到第60秒，凸輪釋放棘爪，棘爪下落帶動逆跳桿釋放逆跳簧，而逆跳簧釋放出的力則使秒針瞬間彈回0秒處?？偟膩碚f，這既沒有選擇密底遮丑，又沒有進行足夠裝飾的背面實在沒有什么值得大書特書的。

　　表殼側面依舊是標志性的錢幣紋裝飾，表冠大小合適。表鏡略高于表殼，因此整體厚度達到了122mm。7097與輕薄相去甚遠但也談不上厚，屬于可以接受的范圍，畢竟La Tradition系列的定位應該是休閑表而不是對厚度嚴格要求的正裝表。直立式焊接表耳被品牌視為標志性經典元素之一，這可能是唯一和寶璣大師本人沒任何關系的寶璣元素了。

　　表帶質量在頂級表中不算好也不算差，普普通通的白金針扣也沒有什么特別之處。重量為86克，對于18K白金皮帶表來說不輕不重。隨表附帶常規的保修手冊，使用手冊，保修地點指導和表盒，不過表盒做工與質感上佳，沒有愧對價格。

　　佩戴已滿三個月，現在的日差大概是每日穩定慢15到2秒，也就是大約一月慢一分，日常使用足矣。動儲50小時，和各種長動力比起來短了很多，但上鏈效率不錯，日常佩戴足夠保持動力充足，周末不帶兩天也不會停。40mm表徑的7097BB在在下16的細手腕上并不顯得過大（手腕再細就難說了），但表帶需要打孔。整體而言7097BB的上手感覺不錯，常見的各種穿衣風格都能很好的搭配，正裝場合也不會顯得突兀，非常適合日常佩戴，相信對7097感興趣的表友上手試戴也會有同樣的感受。

　　這篇評測，在下把它稱為“從現代寶璣到La Tradition：7097BB上手評測&隨筆”。既然上手評測已經有了，接下來就該是隨筆的部分了。首先，現代寶璣，現代寶璣，為何會特地提到“現代”二字，蓋因“現代”對于來說有著雙面含義。一方面，現代讓人聯想到更新的制作技術，更精密的工藝，更符合時代的設計，更新的商業模式……另一方面，假若沒有與過去的輝煌斷代，又何須用現代來和過去區分開來？寶璣大師在古典工坊時代運作寶璣品牌時，寶璣二字代表最前沿的設計，絕佳的美學價值和極其成功的市場運作。從王公貴族到社會名流，當時巴黎乃至歐陸的上流人士樂于向同僚們展示自己的寶璣懷表，炫耀自己的財富與審美。而2年后當尼古拉斯海耶克先生將寶璣品牌收入集團時，其地位早已無法與巔峰時期同日而語，這對于有過斷代的寶璣品牌來說可謂是一種現代之惑。

　　那么寶璣品牌又是什么時候開始斷代的呢？這或許是一個媒體和品牌諱莫如深的話題，畢竟Swatch集團自己不會去挖掘這段黑歷史，媒體更不會花大力氣去做吃力不討好的事。而僅作為表友，我們反倒可以毫無顧慮地找尋信息，梳理歷史。

　　對于腕來說，斷代意味著茍延殘喘，銷聲匿跡甚至徹底死亡。Swatch集團收購寶璣之前，歷史上寶璣品牌有著幾個重大的歷史變革。1880年，轉而研究電氣學的寶璣后人將品牌交給首席制表師Edward Brown打理，直到1970年寶璣品牌都屬于布朗家族。實際上，家族更迭本身對于鐘表品牌來說并非天大的事，在布朗家族的管理下寶璣品牌亦有佳作出品。溫斯頓丘吉爾爵士的雙追三問懷表制作精良且現在還可很好地運行，可謂寶璣在那一時期的代表作。21年5月16日于佳士得拍出423瑞士法郎的No2516萬年歷腕表產于1929年，因此被視為世界上現存最早的（非懷改腕）萬年歷腕表，由此可見寶璣品牌在當時依然掌握著頂級的制表技術。雖然老海耶克對腕表嗤之以鼻，但這歷史上為法國空軍打造的腕表如今在海外也有著一定數量的擁躉。然而布朗家族的經營的確直接造成了寶璣的斷代。翻看這一段歷史時期的寶璣作品，你會發現它們與同時期的懷/腕表呈現風格上的嚴重同質化。Edward Brown可能是一位技術精湛的制表師，但并不是一位優秀的發明家也不是優秀的藝術家。布朗家族管理下的寶璣，既沒有堅守寶璣大師的制表風格，也沒有創造出新的的盤面針設計來引領市場，正是這樣的策略使得品牌形象逐漸變得不再清晰。石英危機爆發的前夕，布朗家族的經營出現問題，糟糕的市場表現，品牌定位模糊，高級制表停滯，寶璣品牌已是風雨飄搖。當70年代的石英革命席卷而來，茍延殘喘的寶璣品牌直接被來自東方的海嘯卷入深淵，寶璣品牌真正意義的斷代了。

　　溫斯頓丘吉爾爵士的寶璣懷表

　　no 2516腕表

　　對石英危機到被Swatch集團收購這幾十年歷史，現在的寶璣市場部自然是能省則省，一筆帶過：1970年，Chaumet尚美巴黎從布朗家族手里收購了寶璣品牌；1987年，品牌又再次易手到被稱為“中東土豪”的InvestCorp手中（實際上巴林土豪們是直接把整個破產的Chaumet都收購了）。以上就是Swatch集團愿意透露的品牌歷史了，至于石英危機前后大量采購廉價表殼裝石英機芯或低端機械機芯打上寶璣的名字賣到世界各地的事更是打死也不會提。在不少的博客中，現代寶璣（Modern Breguet）這一概念正是用來描述1970年被尚美巴黎收購后的寶璣。

　　Chaumet旗下的18年雖然老海耶克和小海耶克都不愿多說，在下卻認為Chaumet對寶璣品牌并非沒有正面貢獻。Chaumet兄弟雖然不一定懂高級制表，但頂級珠寶品牌的掌門人必然不是不懂美學與藝術之輩，他們知道寶璣作為一個古老的制表品牌應該走什么樣的風格，于是找來了當時還是個毛頭小子的大師，展開了品牌的古典寶璣風格復興計劃。當時的Chaumet兄弟全力支持Daniel Roth并與他直接對話，只為一個目標，那就是從，寶璣的作品里挖掘出寶貴的遺產，重建寶璣大師的古典風格，在新的作品里重現品牌昔日的榮光。于是Daniel Roth一邊作為鐘表師在學校進修技藝，一邊作為設計師研究寶璣大師的作品，將現存的懷表分解為設計元素并經過修改構建出風格與過去一致的全新作品。

　　圖片右側就是當時還很年輕的Daniel Roth

　　以Ref 3130和Ref 3330為例，Daniel Roth大師分別以No5懷表和No3833懷表為參考設計出了這兩款腕表。 Ref 3130自1976年推出后已經有3137和7137兩個更新版，3330也有3337和7337兩個變體，其中3137和3337更是有著精美的金雕夾板，可謂物超所值。從Daniel Roth大師早期為寶璣所做的設計中就已經可以發現幾乎所有現在耳熟能詳的寶璣元素：寶璣指針，璣鏤刻花，錢幣紋表殼，直立表耳……Daniel Roth大師為現代寶璣開啟了Classique系列和omplications系列，可以說Daniel Roth大師憑一己之力提前30年做了老海耶克想做的事。

　　按順序分別是No 5懷表、3130、3137、7137，最后兩張是3137精美的金雕機芯

　　從No3833懷表中衍生出的3330、3337、7337

　　然而1987年，還未等Daniel Roth大師帶領品牌重塑輝煌，背后的Chaumet就因財務問題破產。隨后InvestCorp接手，Daniel Roth大師也離開了寶璣去獨自創立屬于自己的品牌，再到90年代將品牌交給，自己回到了起點，在工作室里堅持用手繪圖紙而非CAD等計算機軟件設計機芯表殼并手工制作腕表。Daniel Roth大師的努力不僅將寶璣大師消失在品牌歷史中的藝術風格這一偉大遺產帶回給了寶璣品牌，也將工坊時代高制表師們的工匠精神注入了自己的骨髓。

　　而InvestCorp集團作為一家以房地產為主的投資公司并沒有把太多的精力放在寶璣身上，但也沒有破壞Daniel Roth大師之前重建的設計風格。1991年推出的3套Subscription Set 懷腕對表很好地延續了此前的設計元素，因此在拍賣會上的成績也不錯。在被收購的前一年——1998年，尚在InvestCorp旗下的寶璣舉辦了腕表設計大賽，當然這場比賽的最大贏家是陀飛輪女王Carole Forestier-Kasapi和。對于現代寶璣這被忽視的30年，我們很難對它下一個定論。這段時期的現代寶璣比之過去依舊是相對沉寂的，對于品牌來說也依舊是一段“不光彩”的歷史（主要體現在被“中東土豪”收購這一點上），但品牌在這段時期內重塑了設計風格并安然度過石英危機不至徹底死亡，甚至比起石英危機前夕來說已是復興了許多，所以我認為將所有黑鍋都讓“中東土豪”InvestCorp和Chaumet背并完全無視兩者的功勞和苦勞是有失公允的。

　　限量3套的懷腕對表，懷表的靈感也是No5

　　時間來到了1999年，這在神秘學里被視為世界末日的一年對于寶璣來說確是一個新的開始。一直惦記寶璣的尼古拉斯海耶克先生總算將其納入了自己的Swatch帝國并置于集團金字塔的最頂尖。尼古拉斯海耶克先生和他的Swatch集團一方面被視為瑞表的救世主，一方面又被視為瑞表品牌的毀滅者（例如國內擁躉眾多的就成了Swatch集團品牌策略的“犧牲品”），但不得不說，老海耶克對寶璣絕對是真愛，也肯定對寶璣大師和那個時期的制表充滿了崇敬，否則老海耶克不會如此討厭Type XX系列，將其視為離經叛道之作。盡管有的表友更偏愛前Swatch時代的寶璣腕表，認為其更有韻味，更加純粹，對Swatch時代的作品視如敝履，但其實老海耶克并沒有讓寶璣在風格上有太明顯的變化，畢竟他想做的事Daniel Roth大師已經幫他做了，老海耶克要做的只是帶領現代寶璣進一步挖掘和開發大師時代的遺產，而La Tradition系列正是在這樣的背景下應運而生。

　　從Subscription Watch到La Tradition，正如Daniel Roth大師所做的一樣，老海耶克也讓開發部門從寶璣大師的歷史名作中找尋靈感以設計新的腕表。這次老海耶克的寶璣選擇了Subscription懷表——一個對于那個時代的寶璣來說價格最低卻又獨具設計特色的表族來孕育現代寶璣的新系列。25年，La Tradition系列的開山之作——77BA橫空出世。也許誰也沒想到老海耶克的選擇是如此的激進，激進到至今還有很多表友對其機芯幾乎完全倒置而暴露在外的風格表示接受不能甚至非常反感。然而這種激進卻又實實在在的來自復古：對比Subscription懷表和77BA，不僅機芯結構一脈相承，連配色都忠實地還原了古典的懷表味。不得不說，這樣的藝術風格對于現代寶璣來說實屬劍走偏鋒，畢竟現代寶璣的作品給人留下的印象是老學院派（Old School）風格，而La Tradition和Old School可能很難有多少直接的聯系。 La Tradition至今已有11年，除了加入更多復雜功能和改變表徑，在下認為最大的變革就是大量選用煤灰色對主夾板進行處理，這給中文譯名為“傳世”直譯為“傳統”的La Tradition系列融入了更多的現代感。加之各種新技術新材料的引入，La Tradition系列整體上已經呈現出半復古半現代的質感與味道。

　　鍍金夾板+藍鋼螺絲，從Subscription到7207BA不變的配色

　　Swatch集團對于現代寶璣的產品定位大致可以總結為“古典而儒雅的外在加上大量運用新技術的內在”，這應該會作為現代寶璣未來的品牌方向持續下去。個人對現代寶璣的未來預期偏向正面，但在下認為寶璣有一些需要解決的問題。舉個例子，寶璣令人驚艷的盤面工藝如璣鏤刻花經常受到表友的贊嘆，但與之對應的機芯打磨和板路設計卻并沒有達到盤面工藝的高度，因而時常飽受詬病。這里暫且不談手動計時機芯，也略過寶璣有細致金雕做裝飾的復雜表款，只談和廣大表友息息相關的日?？钍剑弘m然機芯打磨也屬頂級范疇，但和其他頂級品牌以機芯美聞名的表款比起來就略遜一籌了；加之不少機芯的板路設計相對而言略微欠缺美感，共同作用下機芯的觀賞價值就比不過其他頂級品牌的明星表款了。另外，寶璣既有ia當主力，又有FP作外援的機芯陣容，卻讓部分表族長年使用祖傳機芯，這一狀況可不能一直無視下去。與此同時，如何擺脫品牌斷代的黑歷史也足以讓現代寶璣和小海耶克感到焦頭爛額。所以，對現代寶璣和Swatch集團來說，寶璣品牌的復興之路還有很長要走，即便永遠都重現不了大師時代的“江湖地位”，只要能在未來持續地拿出優秀作品（比如升級了打磨的日常表款）給表友，給市場，現代寶璣的明日就不會一片灰暗。

最后，在下認為現代寶璣雖然充滿爭議，但其也為喜愛古典風格的表友提供了一條相對便捷和“廉價”的擁有特定時期風格腕表的渠道。喜歡寶璣大師作品的資深表友，自然可以去拍賣會和古董店尋找寶璣大師本人的作品；厭惡工業化流水線生產，對工坊制表充滿感情的表友，更可以去求購Kari Voutalinen， Dufour，Roger Smith等聲名遠揚的獨立制表師的作品。雖然風格各異，但大師們在作品中傾注的心血都能讓人在他們身上看到寶璣大師和一眾古代高級制表師的身影。寶璣愛好者的數量也許沒法和其他頂級品牌比（更別提了），但寶璣懷表和獨立制表人的作品相信還是遠遠無法滿足表友的全部需求。因此，現代寶璣的量產腕表對這些表友來說就是很好的選擇了。雖然不能讓你在任何場合都成為人群的焦點，但當你的內心想要感受一絲古典與優雅時，寶璣的作品不會讓你失望。

　　以上就是本次的評測內容，為了力保真實，圖片僅進行了壓縮，色彩沒有經過任何處理，也只使用了手機+幾十塊的微距鏡頭，希望評測能夠對表友們有所幫助，感謝表友們的閱讀。
選購知識編輯：表店的選擇對于新手來說，選擇正確的表店對自己是一種保障。雖然有些途徑可能買到更低的折扣，但是風險也隨之變大，畢竟對于新手可靠的賣家是可取之道。一．表店的規模：應選擇老字號的表店，有良好的信譽，并且具備一定的規模。這樣，可以保證有更多的品牌和款式的選擇，表店越大，自然選擇的范圍就越大，最重要的是不用擔心表店會倒閉而影響售后服務。專賣店：最為可靠，服務更專業的，是一些獨立品牌的專賣店。專賣店有不同的層次，最好選擇由公司直接開設的專賣店，代理性質的稍遜。從售前到售后，專賣店都具備一定的優勢，所以在選定品牌后就可以考慮到專賣店選購款式了。