絮絮叨叨：鐘表品牌里的“一根筋”

      現在無論是什么領域的品牌都要找到屬于自己獨有的DNA，這樣才能從一眾客隆大軍中脫穎而出。鐘界也是同理，其實技術就是那幾個，材質也就是那幾中，上百年來各大品牌無數次的對這些東西進行不同的排列組合然后推陳出新，那么如何在這無涯表海中找到區別于他人的DNA這是一件并不容易的事情。即使是找到了怎么樣把這個DNA做成品牌的標簽，令大家一想到這個就能聯系到品牌，這里面的學問絕不是一朝一夕之功。

跟“薄”較勁的強迫癥——

      空口說話沒有實例總是覺得沒什么力道，所以我第一個想到的品牌就是伯爵。很簡單的一個測試，作為一個熟悉鐘表的朋友，想到伯爵品牌你的第一反應是什么？可能會有很多人想到“貴”但這絕對不是伯爵的DNA，因為比它更貴的表比比皆是。如果你說超薄，那么恭喜你答對了！長久以來，伯爵品牌走在超薄的道路上可以說是披荊斬棘，就目前來看有點一條路走到黑的意思。當然這其中并沒有貶義，只是一種發自內心的欽佩。

       歷史源于 1874 年，起初其創始人 Georges 瑞士侏羅山區拉芍德芳的當地居民無二，一邊農耕一邊開設自家的小型制表作坊，向大表廠承接零部件的活，以便在冰雪封天之時補貼一些家用。所以，在 1943 年伯爵正式注冊自家品牌前，長期向、及等中標老字號供貨，并因技術過硬而廣受好評。但幸而它并未因此固步自封，在 1950 年代，其決策人 Valentin Piaget 果斷推行制表工藝與珠寶設計齊頭并進的發展策略。而了解的人都知道，珠寶表，一樣離不開超薄機芯。

 
     伯爵9P超薄手動上鏈機芯，于1957年問世之時就以2毫米的厚度創下最纖薄世界紀錄

 
      傳奇的12P機芯是伯爵第一代自動上鏈機芯。這款問世于1960年的機芯厚度僅為2.3毫米

      事實證明，伯爵的選擇是正確的。1957年的9P手動上鏈機芯與隨后的12P自動上鏈橫空出世，震驚了整個制造領域。隨著這兩件杰作的問世，伯爵的超薄風格成為標簽，也由此在高端制表領域占有一席之地。對于當時還“年輕”的伯爵來說，已算成功的邁出了第一步。

    9P和12P機芯的成功面世，使伯爵名聲雀起。而超薄機芯的出現也釋放了機芯厚度對寶石鑲嵌的限制，愈加超薄的機芯，才能在此基礎上鑲嵌更多寶石，演繹珠寶腕表的華美。任何一種選擇都是從嘗試開始的，伯爵也不例外，在超薄的領域取得一定的甜頭之后這個表壇的偏執狂就更加堅信的開始一次又一次的推翻自己，來超越物理極限概念——薄。

 
       2010年，伯爵推出致敬之作1200P和1208P機芯，慶祝傳奇性機芯12P的50周年紀念。也是繼 12P 后首枚采用微型自動盤的自動機芯，厚度僅為2.35 毫米，載有基本時、分指示功能。通常只呈現在高復雜機芯上的獨特修飾也突破慣例地放在了這枚基本款上，珍珠陀使用 K 金材質并鐫刻以伯爵家徽與品牌字樣。精心的打磨拋光處理一樣也不少，而游絲橋板則特別設計成“P”字型。

       到此我也不得不承認伯爵在薄這條路上已經步履穩健，目標明確了。并且它也得到了業界的認可，在超薄這個領域伯爵已經是當仁不讓的第一名。

 
       在人們還在贊嘆1200P多么不可思議的時候，伯爵卻在2012日內瓦表展上向全世界展示了1200S——世界上最纖薄的自動上鏈鏤空腕表。 眾所周知，在纖薄的機芯上進行雕刻或者鏤空工藝就越難辦到。一旦失誤，不僅破壞了美感，恐怕連機芯本身的功能都會受到嚴重的影響。顯然，這些困難阻止不了伯爵的追求。為了不影響性能，在進行鐫鏤前，預先周詳研究裝飾紋路的構圖及計算雕刻鏤空的范圍，并微幅更動機芯設計，以確保這枚世上最纖薄的自動上鏈機芯運行的耐受度及可靠度。機芯本身杰出的設計結構成為最大的幫助，大幅橫越機板及表橋的護蓋，協調地保護著機芯所需的堅實度與耐受度，成就了伯爵1200S機芯量度時間的最佳精確性。

 
       好記的伯爵曾經不止一次的強調過“超薄也是一種復雜功能”可能在很多人看來這個有點不像話，確實和陀飛輪、萬年歷、三問相比，超薄腕表聽起來有點牽強。但是如果真正想要做到打破這種物理極限的技術，我認為這不比復雜功能簡單。2013年日內瓦鐘表展上問世的擁有“全球最薄機械奇跡”的 900P表盤厚度上只有3.65毫米，它打破了先前由Jaefer-LeCoultre超薄紀念腕表所保持的紀錄。為了達到這個厚度，900P采用了機芯和表殼一體化的設計，也就是說，它的機芯和表殼是無法分開的。

        900P不僅僅是一個物理極限上的超越，更多的它是一種對于鐘表結構的顛覆，有人會質疑這樣的腕表還有實用性的價值嗎？也許日常的生活中這種超薄的腕表已經背離了鐘表本身的含義。但是對于超薄機芯技術的開發才是伯爵留給鐘表界最寶貴的財富。曾經有人笑探索宇宙，開發未知的領域到底有什么實際意義，但是我們現代生活的每一個細節，從衣食住行各方面都是那些被笑話為瘋子的前人們不斷努力的研究成果。

     所以伯爵雖然在這條超薄之路上走得越來越艱辛了，但是從2013年的900P我還是看到了品牌的新方向——改變傳統的鐘表結構?；蛟S在幾年之后，伯爵會為我們詮釋全新意義上的腕表，當然或許那個時候超薄也真的能夠成為另一種非傳統意義上的復雜功能了吧！

偏執的計時狂——

       鐘表圈里的偏執狂肯定不止伯爵一個，接下來和大家說的就是高頻計時的堅持者——豪雅。之前的文章中也為大家介紹過豪雅是在2004年進入中國，憑借著超強的市場占有率它迅速的受到了愛表者的認可。剛開始大家對于豪雅的認識主要是計時碼表，自從2011年開始，豪雅推出了全球首款振頻達500赫茲的機械計時碼表——MIKROTIMER FLYING 1000。 這款革命性的機械計時碼表配備了兩個摒棄傳統擺輪的“MIKRO”擒縱機構，每小時振動3,600,000次，比標準瑞士計時碼表快125倍。 表盤中央指針以每秒完成10圈旋轉。

 
        說到這里，又有人會說計時秒針轉的如此之快，對于常規的腕表佩戴者來說還有什么意義，我們的眼睛甚至都不能捕捉到計時秒針的轉動軌跡。對此我只能說品牌其實并不都是智者，大多時候也是摸著石頭過河，對于豪雅的首次嘗試還是得到了大家的認可，所以在2012年豪雅又再次推出了() MIKROGIRDER腕表。

     2012年初，豪雅的工程師和制表大師們做了一個革命性的決定： 擯棄游絲和平衡擺輪，從零開始，利用克里斯蒂安?惠更斯1657年開創的機械理論，完全改造的微調系統。
 
      MIKROGIRDER的締造，代表了豪雅已徹底顛覆被整個機械鐘表業沿用3個世紀的擺鐘原形。 與傳統的螺旋形游絲擺動的方式不同，MIKROGIRDER采用線性振蕩器與刀片式支架共同運作。 MIKROGIRDER系統的在一個很小的角度內振動，而不像傳統的腕表那樣擺動角度高達320度。 新系統的優點是不言而喻的。 對典型的游絲系統而言，重力的影響是一個主要問題。 但MIKROGIRDER不存在這個問題。 無需耗用動力，即可用極高頻譜校準，因而也就不存在振幅機芯頻率衰耗現象。 這一成就大大提高了精度（時間劃分）及性能（頻率準度及穩度）。 MIKROGIRDER使得豪雅計時碼表到達了超高頻領域難以想象的高度。

      這一次的嘗試確實令很多業內人士另眼相看，豪雅也真正做到了用完成的計時精準這樣一個挑戰。但如果一直這樣難為自己在計時高頻的路上一年一年的走下去恐怕會舉步維艱，所以聰明的豪雅早為自己做好了另一手的準備。

 
       2012年問世的（卡萊拉）MikroS概念腕表采用雙傳動、雙振頻、雙發條及雙陀飛輪，堪稱有史以來最快、最精準的陀飛輪。這一次豪雅選擇了將陀飛輪和高頻計時相結合在艷驚四座的同時更為自己打開了一個全新的世界。

       2013年 CARRERA（卡萊拉）MIKROPENDULUMS概念腕表面世，“史上首個磁性陀飛輪 – TAG （豪雅）獨有的專利技術”它也是MikrotourbillonS的升級版，用2個磁性Pendulums鐘擺代替游絲，其中一個用于指示時間，另一個則用于計時。

      我不能說豪雅是偷換了堅持的概念，但不得不承認這是一個聰明的做法。曾經我親自訪問過豪雅鐘表的技術總監，我問他未來豪雅有沒有意向發展復雜功能腕表，類似于三問、萬年歷之類的。技術總監很堅決的說他們會在計時這個領域一直堅持下去，這并不是一時興起，而是一個長遠的規劃。在此我不得不承認豪雅是做到了令大家吃驚的地步，這樣一個聰明的品牌是絕對不會把自己逼上一條死胡同的。在高頻陀飛輪計時腕表面世的時候他就做好了兩手的準備。所以對于豪雅在未來的發展，我還是非常期待的。

陶瓷材質的鼻祖——

     說起這個牌子，年頭真是很久遠了。但今天要和大家說的是品牌的堅持，其實從最開始雷達堅持的并不是陶瓷，而是經久耐用的腕表。當60年代其他品牌仍用黃金、銅或不銹鋼等普通材質制表時，己開始采用硬金屬（鎢鈦合金）、藍寶石水晶、高科技陶瓷、高科技鑭金屬及高科技鉆石等新材質制造手表。

      1986年推出的鉆星整體成型表（DiaStar ），整只手表鏡面均為永不磨損的藍寶石水晶，表帶采用高科技陶瓷為材質。此時的雷達才漸漸的將材質研發的重點放在了陶瓷上面。雷達表于1997年于材質研發更上一層樓，推出高科技鑭金屬，是一種稀有金屬經過許多復雜程序和步驟將原物料加工，成為符合雷達表要求的高科技材質，并推出限量表款。于2003材質研發再攀巔峰，成功開發出第一只以鉆石粉末燒制而成，與鉆石硬度相同的。

      其實從以上為大家介紹的這些表款我們也不難看出雷達還是一直秉承著耐用材質來進行發開的。但是隨著時代的改變擁有一直腕表早已不再是一件奢侈的事情，人們在耐用程度上的考量就大大的下降了。此時如果一味的走老路線肯定少不了被淘汰的后果。作為前驅的鐘雷達當然意識到了這一點。所以在近幾年的新品上來看，保持高科技陶瓷的主線不變，在靈活的設計元素上加以運用來迎合時下的購買需求成為了品牌的主題。

       上面這一只就是我對2013年雷達在上比較印象深刻的表款DiaMaster RHW1，使用了雷達的高科技材料，同時也樂于給制表界增添新的元素– 這次則是為高科技采用了一種不同尋常的機芯。Si3N4 TiN 是在其最近的創新探索中研發的一種高科技陶瓷復合材料，因其重量為標準陶瓷的一半而被選用。通過在1800 攝氏度的溫度下，將混合粉在超壓氮氣環境中進行加熱而制成，以其優越的耐磨性著稱。

      從這只表我看到了雷達已經不單單再走材質難用這個路線了，當然同時期也已經有很多品牌都掌握了陶瓷材質的奧秘，想象一下，面對來自和的壓力，雷達雖然和它們不是競品關系，但只靠高科技陶瓷這一點，再也不能夠成為雷達堅持的優勢。

      另外一只就是Ceramic Touch腕表，針對女性開發的腕表技術可謂十分罕見，而以其Esenza系列Ceramic Touch腕表再一次展現其既獨樹一格，通過用手指在表殼邊沿輕觸和輕掃實現時間設置– 左側是時針，右側是分針– 只需一觸，即可調節時間向前飛馳或往后倒流。

      有人說在這只雷達的上看到了品牌的迷茫，我不能斷言這種感覺到底是從何而來，但是雷達這種跨越半個多世紀的堅持如果是順風順水那肯定就怪了。雖然雷達和伯爵屬于完全不同級別的品牌，但這不代表他們不能夠在某些角度進行對比。為什么伯爵的堅持帶著品牌迎接了一個有一個的高潮，而雷達的堅持卻似乎走向了落寞，造成這個的原因是什么呢？

      如果說堅持是一條充滿險峻的慢慢長路，那可能雷達在每一個轉彎路口的尺度沒有掌握好，多半還是源于沒有順應市場的改變，當然這只是我的觀點，并無其它。

       今天說了這么多其實也都是個人對鐘表品牌的一些看法，自古以來堅持都是一種可貴的品質，最為鐘表品牌來說要想成大器必定要做到不忘初心，但是如何在技術中做到前瞻，在市場中做到精準，這就會是產生差距的地方。至于未來各大品牌的堅持之路將走向何方，我不敢斷言，只能說邊走邊看了。（圖/文 半人間）