腕表品牌中的“一根筋”

     如今不管是什么行業品牌的都需要尋找屬于自己的特有的DNA，這樣才可以從一眾客隆精兵中突圍。鐘界都是同樣，實際上技術性便是那兩個，材料其實就是那幾中，幾百年來各種品牌無數次對這個東西開展不同類型的排列與組合隨后破舊立新，我們該如何在這里無際表海里尋找有別于別人的DNA這是一件并不容易的事情。即便是找到怎么樣把這一DNA制成知名品牌標簽的，令大家一想到這一就可聯系上了知名品牌，這其中的大學問絕不是一朝一夕之效。

跟“薄”對著干的抑郁癥——

     空口講話并沒有案例一直覺得沒什么力度，因此我第一個想起品牌的便是伯爵。特別簡單的一個檢測，作為一個了解時鐘的朋友們，想起伯爵知名品牌你的第一反應是什么？很有可能會有很多人想起“貴”但是這絕不是伯爵的DNA，由于比它更貴的表數不勝數。如果你說纖薄，那么恭喜你猜對了！一直以來，伯爵知名品牌站在纖薄道路上算得上是一往無前，就目前看來有點兒一條路走到黑的意味。自然這當中并沒貶義詞，只是一種發自內心敬佩。

      歷史時間來源于 1874 年，最初其創辦人 Georges 德國瑞士侏羅山區地帶拉芍德芳的當地居民無二，一邊農作一邊設立自己家的中小型制表小作坊，向大表廠承攬零部件的活，確保在風雪封神之際補助一些家庭用。因此，在 1943 年伯爵宣布申請注冊自己家知名品牌前，長期性向、及等招標百年老字號供應，并因技術精湛而深受歡迎。但所幸它并沒有因而墨守成規，在 1950 時代，其決策人 Valentin Piaget 堅決實行制表加工工藝與珠寶首飾設計并駕齊驅的發展策略。而掌握的朋友都知道，珠寶首飾表，一樣離不了纖薄機芯。

 
    伯爵9P纖薄手動上鏈機芯，于1957年面世之際便以2mm厚度創出最超薄世界記錄

 
     傳奇12P機芯是伯爵第一代自動上鏈機芯。這一款面世于1960年的機芯薄厚僅是2.3mm

     事實上，伯爵的挑選正確。1957年的9P手動上弦機芯與隨后的12P自動上鏈問世，驚呆了全部生產制造行業。伴隨著兩件作品的面世，伯爵的纖薄設計風格變成標識，也由此在高檔制表行業占有一席之地。針對當時還“年青”的伯爵而言，已算成功邁出了第一步。

   9P和12P機芯成功的問世，使伯爵知名度雀起。而纖薄機芯的誕生也釋放出機芯薄厚對鑲嵌寶石限制，更加纖薄的機芯，才可以在這個基礎上嵌入大量晶石，詮釋珠寶首飾腕表的華麗。任何一種挑選也是從試著開始，伯爵也是如此，在纖薄的行業獲得一定的好處以后這個表壇的偏執型人格就更相信的開端一次又一次的打倒自身，來超過物理極限定義——薄。

 
      2010年，伯爵發布敬禮佳作1200P和1208P機芯，慶賀典型性機芯12P的50周年。也這是繼 12P 后第一枚選用小型全自動盤的自動機芯，薄厚僅是2.35 mm，乘載基本上時、分標示作用。一般只展現在高繁雜機芯里的與眾不同裝飾也提升國際慣例地放到了這顆基礎款上，天然珍珠陀應用 K 金材質并刻寫以伯爵家徽和品牌字眼。精心的拋光處理解決一樣也比較多，而油絲板梁則尤其設計為“P”字形。

      到這里我就不得不說伯爵在薄這條道路上早已步履穩健，目標清晰了。而且它也獲得了業界的認同，在纖薄這一領域伯爵已是當之無愧的第一名。

 
      在大家仍在贊美1200P多么的令人驚奇的情況下，伯爵依然在2012日內瓦表展上向世界展現了1200S——世界最超薄的自動上鏈鏤空雕花腕表。 大家都知道，在超薄的機芯中進行手工雕刻或是鏤空工藝就會難辦得到。一旦出錯，不但破壞藝術美，恐怕連機芯自身功能的也會受到很大的影響。顯而易見，這種艱難攔不住伯爵的向往。為了保障特性，在開展鐫鏤前，事先周全科學研究裝飾設計紋路的構圖法及測算手工雕刻鏤空的范疇，并稍微更動機芯設計方案，以保證這顆世上最超薄的自動上鏈機芯運轉的耐受度及可靠性。機芯自身優秀的結構設計變成最大的一個協助，大幅度橫穿機板及表橋的護蓋，融洽地守護著機芯所需要的牢靠度與耐受度，造就了伯爵1200S機芯度量時長的絕佳準確性。

 
      易記的伯爵以前不止一次的注重過“纖薄也是一種繁雜作用”很有可能對于很多人來說這個有點一塌糊涂，的確和陀飛輪手表、電子萬年歷、三問對比，纖薄腕表聽上去有點兒蒼白無力。但如果真真正正想要實現擺脫這類物理極限的專業技術，我覺得這不比繁雜作用簡易。2013年巴黎鐘表展上面世的有著“全世界超薄機械設備驚喜”的 900P儀表盤薄厚上僅有3.65mm，它打破此前由Jaefer-LeCoultre超薄留念腕表所維持的記錄。為了實現這一薄厚，900P使用了機芯和表殼的一體化的設計方案，換句話說，它機芯和表殼的是很難分離的。

       900P不僅僅是一個物理極限里的超過，更多它是一種針對時鐘構造的刷新，會有人懷疑這種腕表也有功能性的使用價值嗎？或許平時生活中這類纖薄的腕表早已背馳了時鐘自身的內涵。但對于纖薄機芯科技的開發設計才算是伯爵交給時鐘界最寶貴的財富。曾經有人笑宇宙探索，開發設計未知的領域究竟有什么現實意義，但我們日常生活的每一個細節，從吃穿住行各方面條件是那些被嘲笑為神經病前大家不懈努力的科研成果。

    因此伯爵盡管在這條纖薄之路上你走愈來愈艱苦了，但從2013年的900P我也看見了的品牌新趨勢——改變傳統的時鐘構造。也許在幾年后，伯爵會給我們闡釋全新升級傳統意義上的腕表，自然也許那時候纖薄也真的可以變成另一種非真正意義上的繁雜作用了??！

偏執的計時狂——

      時鐘圈里的偏執型人格肯定不止伯爵一個，下面跟大家講的就是高頻率計時的堅持者——豪雅。其他回答之中給大家介紹過豪雅要在2004年入華，憑著極強的市場份額它快速的得到了愛表者認同。一開始大家對豪雅的認知通常是計時碼表，自打2011年逐漸，豪雅上線了全世界第一款振動頻率達500HZ的機器計時碼表——MIKROTIMER FLYING 1000。 這一款顛覆性的機器計時碼表配置了2個革除傳統式擺陀的“MIKRO”擒縱機構，一小時震動3,600,000次，比標準德國瑞士計時碼表快125倍。 儀表盤中間表針以每秒鐘進行10圈轉動。

 
       說到這兒，又很多人會說計時表針轉如此之快，針對常規腕表配戴者而言還有什么意義，人們的眼鏡乃至也不能捕獲計時表針的旋轉運動軌跡。對于此事我只想說知名品牌實際上并不都是聰明人，大多數時候都是摸石頭過河，針對豪雅的初次試著或是獲得了大家的喜愛，因此在2012年豪雅又重新上線了() MIKROGIRDER腕表。

    2012年初，豪雅的技術人員和制表高手們做了一個顛覆性的決策： 摒棄油絲和均衡擺陀，從零開始，運用布拉德?惠更斯1657年開辟的機器基礎理論，徹底更新改造的調整系統軟件。
 
     MIKROGIRDER的創造，代表著豪雅已徹底顛覆被全部機械鐘表業延用3個世紀的擺鐘原型。 與傳統螺旋狀油絲晃動方式不同，MIKROGIRDER選用線形震蕩器與刀式支撐架一同運行。 MIKROGIRDER全面的在一個不大的視角內震動，而不像傳統腕表那般晃動視角達到320度。 新系統的優勢是無需多說的。 對最典型的油絲系統軟件來講，作用力產生的影響是一個關鍵問題。 但MIKROGIRDER不會有這種情況。 不用損耗驅動力，就可以用極高頻譜校正，因此也是不存在震幅機芯工作頻率衰耗狀況。 這一造就大大提升了精密度（時長區劃）及特性（工作頻率精準度及穩度）。 MIKROGIRDER促使豪雅計時碼表到達超高頻率行業難以置信的相對高度。

     這一次的試著的確令許多專業人士刮目相看，豪雅也真正做到用完成計時精確這樣一個考驗。那如果一直這樣難為自己在計時高頻率的途中一年一年的一直走下去恐怕會困難重重，因此精明的豪雅早給自己都做好了另一手的準備工作。

 
      2012年面世的（卡萊拉）MikroS定義腕表選用雙傳動系統、雙振動頻率、雙方條及雙陀飛輪手表，稱得上迄今為止更快、最精確的陀飛輪手表。這一次豪雅選了將陀飛輪手表和高頻率計時緊密結合在艷驚四座的前提下更加自己打開了一個嶄新的世界。

      2013年 CARRERA（卡萊拉）MIKROPENDULUMS定義腕表問世，“有史以來第一個帶磁陀飛輪手表 – TAG （豪雅）特有的發明專利”而且也是MikrotourbillonS的全新升級，用2個帶磁Pendulums搖擺鐘替代油絲，其中一個用以標示時長，另一個則用以計時。

     我不能說豪雅是調包了堅守的定義，但不得不承認這是一個精明的作法。曾經我親身瀏覽過豪雅時鐘的技術主管，我問他將來豪雅是否有意愿發展趨勢繁雜作用腕表，類似于三問、電子萬年歷什么的。技術主管很強硬的說他們會在計時這一領域一直堅持到底，這也不是一時興起，而是一個長久的整體規劃。在這里我不得不說豪雅是做到了極致令大家驚訝的程度，這樣一個精明的知名品牌也絕對不會將自己逼到一條死路的。在高頻率陀飛輪手表計時腕表問世的時候他就做好雙手的準備工作。因此對于豪雅在未來發展，我也很期待的。

瓷器的材質開山鼻祖——

    談起這個品牌，年分真是很悠久了。但是今天要跟大家說的是的品牌堅持不懈，實際上從最開始雷達探測堅持不懈的不是瓷器，只是堅固耐用的腕表。當60時代同類產品仍用金子、銅或不銹鋼板等一般材料制表時，己逐漸選用硬金屬（鎢鈦合金）、藍寶石表鏡、新科技瓷器、新科技鑭金屬材料及新科技裸鉆等新材料生產制造腕表。

     1986年推出鉆星總體成形表（DiaStar ），一整只手表鏡面均是永不磨損的藍寶石表鏡，手表表帶選用新科技瓷器為材料。這時的雷達探測才漸漸的把材料研制的關鍵放到了瓷器上邊。雷達表于1997年于材料產品研發更上一層樓，發布新科技鑭金屬材料，是一種有色金屬通過很多繁雜流程和流程將原物料生產加工，變成合乎雷達表規定的高新技術材料，并發布限定表款。于2003材料產品研發再攀輝煌，取得成功研發出第一只以裸鉆粉末狀燒造成的，與莫氏硬度同樣的。

    實際上從上述給大家介紹的那些表款大家也可以看出雷達探測或是一直秉承著經久耐用材料去進行發開?？墒请S著時代的改變擁有一直腕表早已不再是一件奢侈的事情，人們在耐用程度上的考量就大大的下降了。此時如果一味的走老路線肯定少不了被淘汰的后果。作為前驅的鐘雷達當然意識到了這一點。所以在近幾年的新品上來看，保持高科技陶瓷的主線不變，在靈活的設計元素上加以運用來迎合時下的購買需求成為了品牌的主題。

       上面這一只就是我對2013年雷達在上比較印象深刻的表款DiaMaster RHW1，使用了雷達的高科技材料，同時也樂于給制表界增添新的元素– 這次則是為高科技采用了一種不同尋常的機芯。Si3N4 TiN 是在其最近的創新探索中研發的一種高科技陶瓷復合材料，因其重量為標準陶瓷的一半而被選用。通過在1800 攝氏度的溫度下，將混合粉在超壓氮氣環境中進行加熱而制成，以其優越的耐磨性著稱。

      從這只表我看到了雷達已經不單單再走材質難用這個路線了，當然同時期也已經有很多品牌都掌握了陶瓷材質的奧秘，想象一下，面對來自和的壓力，雷達雖然和它們不是競品關系，但只靠高科技陶瓷這一點，再也不能夠成為雷達堅持的優勢。

      另外一只就是Ceramic Touch腕表，針對女性開發的腕表技術可謂十分罕見，而以其Esenza系列Ceramic Touch腕表再一次展現其既獨樹一格，通過用手指在表殼邊沿輕觸和輕掃實現時間設置– 左側是時針，右側是分針– 只需一觸，即可調節時間向前飛馳或往后倒流。

      有人說在這只雷達的上看到了品牌的迷茫，我不能斷言這種感覺到底是從何而來，但是雷達這種跨越半個多世紀的堅持如果是順風順水那肯定就怪了。雖然雷達和伯爵屬于完全不同級別的品牌，但這不代表他們不能夠在某些角度進行對比。為什么伯爵的堅持帶著品牌迎接了一個有一個的高潮，而雷達的堅持卻似乎走向了落寞，造成這個的原因是什么呢？

      如果說堅持是一條充滿險峻的慢慢長路，那可能雷達在每一個轉彎路口的尺度沒有掌握好，多半還是源于沒有順應市場的改變，當然這只是我的觀點，并無其它。

       今天說了這么多其實也都是個人對鐘表品牌的一些看法，自古以來堅持都是一種可貴的品質，最為鐘表品牌來說要想成大器必定要做到不忘初心，但是如何在技術中做到前瞻，在市場中做到精準，這就會是產生差距的地方。至于未來各大品牌的堅持之路將走向何方，我不敢斷言，只能說邊走邊看了。（圖/文 半人間）