各就各位：異軍突起│2019 SIHH日內瓦高級鐘表展觀察（上）

Laura Lan藍思晴  《大寫的蘿菈》主筆 華語圈知名鐘珠寶評論家，專精機械鐘表賞析，亦對珠寶、生活、文化與藝術等各領域皆有著獨到的見解。創辦《引想力工作室》從事專業文案、顧問、講習等工作。

表殼材質除了不銹鋼、貴金屬與鈦合金之外，有一股異材質運用的潮流正在蔓延，這批異軍從2019年的日內瓦表展開始突進。

過去的消費主流，以貴金屬為最大宗，特別是黃K金、白K金、甚至鉑金，鉑金材質也因為鉑金價高而表款定價偏高，雖然貴金屬與不銹鋼材質仍然是鐘表市場上的最主流，但現在卻不再如同以往非金屬腕表不可的時代，如今鐘表制作市場更講究工藝以及稀有性的材質，甚至引用科技材質來擴充腕表設計的可能性。

究竟科技材質或是非金屬的異材質是否具有永續的價值？還是這只是曇花一現的潮流罷了？我對這樣的問題并沒有答案，不過我卻認為異材質的價值判斷應該有三點：材質的永久耐用性、制作工藝的講究性，以及材質的稀有性。其實在過往的兩百年鐘表歷史中，也曾經出現不少非貴金屬材質的鐘表作品，以木質、銀質、瑪瑙、寶石等，近代腕表卻少有金屬材質的變化，一直到20世紀末期，陶瓷材質、鈦金屬材質才逐漸出現，而今這兩者也漸漸成為材質舞臺上的主流之一。

曾有制表師完全以木頭材質打造過一只懷表。（此表展示于博物館中）

其實在天然材料越來越有限的狀況之下，已經在某些傳統材質有其物理特性限制的情況，鐘表界一直在尋求新的制表材質與方案，過去傳統觀念以貴金屬象徵身分、貴金屬替代貨幣的保值概念，已經漸漸不復見且轉移到鐘表產品本身的市場話題與價值，也就是俗稱的〝身價〞，這種衡量腕表價值的看法，已經不再只拘泥于：貴金屬帶來保值的保證，或是唯一象徵財富與地位的標的。更多的著眼于工藝品本身的工藝價值與材質、技術帶給標的本身的附加價值，將來的腕表作品的價值衡量，勢必會更朝向藝術品品鑒觀點。

碳纖維變化式

鐘表業界沿用的異材質一則是來自于航太業，另一則是來自于超跑制造業，其中最顯著的例子就是碳纖維的運用，單純層疊壓制碳纖維片制成的材質已經不能滿足現今鐘表制作業的追求，現在的碳纖維材質多半運用了各種科技技巧、高壓高溫鍛造或聚合技術，制作出以碳纖維為基礎的科技材質，其中的佼佼者當然是。

RICHARD MILLE可說是碳纖維材質運用的佼佼者。

RICHARD MILLE以碳纖維為基礎所創作的CarbonTPT? 以及Quartz TPT? ，2019年則以粉彩繽紛的顏色加上糖果主題的設計，讓這兩個材質的特性可以發揮到設計的另一個極限。TPT?碳纖維的薄層復合技術是將分離自原料纖維的細絲采多層平行方式疊層，纖維層與纖維層間則以45°角交錯方式交織，經過高壓力高溫鍛造后而成。這種薄層復合技術可制出強度更高且質輕的復合材質，且可再經過后續精密加工處理，甚至適合制成精密零件。最初這一技術是將碳纖維絲線復合出的Carbon TPT?用于游艇與航空航天產業，這一全新復合材質擁有優異的抗震、防紫外線、抗磨損能力、輕量化等特質。

RICHARD MILLE RM07-03 MYRTILLE自動上鏈腕表，藍綠色Quartz TPT?與Carbon TPT?碳纖維材質，尺寸45.32毫米x32.3毫米，CRMA2自動上鏈，儲能約50小時。

Quartz TPT?與Carbon TPT?源于相同的薄層復合技術，但層疊的絲線由碳纖維改為取自石英的原料，Quartz TPT? 的特殊之處在于可保有石英耐高溫與堅固的特質，與Carbon TPT?混合交織運用在表殼與機芯底板之中，可提升了腕表的堅固與抗震性。RICHARD MILLE甚至可以同時融入了TPT?石英與TPT?碳纖維兩種材質混合交織，形成了表殼獨特白色層理夾著黑灰紋理的層次。

RICHARD MILLE RM07-03 LITCHI自動上鏈腕表，Carbon TPT?碳纖維與白色Quartz TPT?石英復合纖維材質，尺寸45.32毫米x32.3毫米，CRMA2自動上鏈機芯，儲能約50小時。

2019年RICHARD MILLE的BonBon系列也透露著RICHARD MILLE對于科技材質、甚至高科技陶瓷材質的掌控能力，粉紅色、粉橙色的陶瓷、紅色、綠色、藍色的鮮艷TPT材質。RM不但掌握了高科技陶瓷、藍寶石水晶以及TPT等材質創作各種符合主題設計的色彩能力，所有TPT科技材質原材料到了RICHARD MILLE自有的表殼廠都能進行加工制作，這也是在工藝上與制作設備上RM投入龐大資本下，仍然能在行業里不但在技術、概念、銷售額、甚至價位領先的最大原因。

手表，又叫腕表。即佩戴在手腕上的用以計時的工具。而今天手表對于我們的意義已經不是看時間這么簡單。那么今天手表對我們的意義是什么呢?在社交場合，佩戴手表，通常意味著時間觀念強、作風嚴謹;而不戴手表的人，或是動輒向他人詢問時間的人，則總會令人嗤之以鼻，因為這多表明其時間觀念不強。 在正規的社交場合，手表往往被視同首飾，對于平時只有戒指一種首飾可戴的男士來說，更是備受重視。有人甚至強調說：“手表不僅是男人的首飾，而且是男人最重要的首飾?！痹谖鞣絿?，手表與鋼筆、打火機曾一度被稱為成年男子的“三件寶”，是每個男人須臾不可離身之物。RICHARD MILLE RM07-03 CUPCAKE自動上鏈腕表，深藍和天藍色TZP復合圈，
尺寸45.32毫米x32.3毫米，CRMA2自動上鏈機芯，儲能約50小時。

碳纖維材質因其輕量的特性，最常被使用在跑車、競賽用車等的制作，Roger Dubuis今年發表的Excalibur One-Off就是借鏡擅長碳纖維運用的超跑品牌蘭博基尼全碳纖維超跑SC 18 Alston，表殼、機芯夾板等使用了SMC復層碳纖維材質，表殼中層則使用了編織碳纖維制作，搭配的黑色陶瓷表圈，刻度、時標等則以紅色的液體陶瓷灌入，47毫米的豪氣尺寸就像一架公牛般的跑車，非一般人能駕馭。

Excalibur One-Off腕表，C-SMC片狀塑模碳纖維表殼，
直徑47毫米，RD106SQ機芯，儲能60小時，限量1只。

一向以實驗材質領先在機芯的創作上，早在20年前就開始投入硅材質零件研究制作，如今對硅材質零件的技術早已掌握純孰，2019年進一步將焦點放在表殼的材質創新上。表展上X系列中出現了一個叫做Carbonium?碳正離子的材質，這種材質是一種航空級碳纖維材質，重量只有鋁材質的一半，但在制作過程中對環境生態影響又比常規的復合材料少一半，碳正離子材質95%的原料是回收于航空器的循環碳副產品。同樣是高溫高壓制成，也會呈現油花般的紋理，而雅典更進一步的開發碳正離子材質與金屬的混制，例如：碳金（Carbonium? Gold）復合材料，是在熱固性環境中將7微米碳絲與散狀黃金粒子熔接，形成獨特精致的黃金紋理效果。

雅典奇想系列FREAK X腕表，啞光處理碳正離子(Carbonium ?)表殼，
直徑43毫米，UN-230自動上鏈機芯，儲能72小時，定價192,000人民幣。

雅典鏤空X腕表，碳金(Carbonium? GOLD)表殼，
直徑43毫米，UN-371手動上鏈機芯，儲能96小時。

碳纖維的變化材質還有的Carbotech?材質，沛納海將PEEK材質與碳纖維交錯層疊制成，這種復合材質會有產生一種我們昵稱為〝油花感〞的紋理，碳纖維的堅硬與輕質都是Carbotech?材質的特點，從2015年的PAM616開始，沛納海就已經嘗試使用這種材質的表殼設計，2019年運用在潛行系列的PAM979潛水腕表，Carbotech?霧黑的色澤搭配單一灰白色的時標與刻度；以及PAM961搭配綠色時標、刻度的限量款式，都意外地將潛水腕表的剛硬設計扭轉為亮眼的〝潮〞感。

沛納海SUBMERSIBLE MARINA MILITARE CARBOTECH?潛行系列碳纖維腕表（PAM979），Carbotech碳纖維復合物表殼與表圈，鈦金屬表背，直徑47毫米，P. 9010自動上鏈機芯，
儲能72小時，防水300米，定價約151,000人民幣

沛納海SUBMERSIBLE MARINA MILITARE CARBOTECH?潛行系列碳纖維腕表（PAM961），Carbotech碳纖維復合物表殼與表圈，鈦金屬表背，直徑47毫米，P. 9010自動上鏈機芯，
儲能72小時，防水300米，限量33只，定價約306,000人民幣。

另外被稱為〝金屬玻璃〞的BMG-TECH?是在高溫狀態下，以高壓注射成形的無序原子結構的塊狀金屬玻璃，但具有抗腐蝕、抗外部沖擊與抗磁等特性，2017年推出過PAM692全BMG-TECH?材質打造的潛行系列，2019年的PAM799則使用BMG-TECH?打造表殼搭配霧黑的Carbotech?材質表圈，并大膽地使用藍色夜光時標、指針、刻度。

沛納海SUBMERSIBLE BMG-TECH?潛行系列金屬玻璃腕表（PAM799），BMG-TECH?金屬玻璃表殼，Carbotech表圈，鈦金屬表背，直徑47毫米，P. 9010自動上鏈機芯，
儲能72小時，防水300米，定價約112,000人民幣。

青銅古意濃

沛納海在品牌初期早已開始嘗試各種特殊材質的表殼打造，少見的鉭金屬表殼PAM192是市場上再也難尋得的款式，更不要說沛納海以一只PAM382青銅材質打造的潛水表，掀起了鐘表圈青銅材質的風潮，特別是青銅搭配綠色面盤的款式。2019年的日內瓦表展上不約而同的可以看到不少青銅殼綠面表款：1858系列的青銅綠面三針、計時碼表兩個款式，以此系列特有的復古風格，并特地使用萬寶龍的舊式品牌字樣搭配上突起的鏡面，整體濃濃的復古軍表的質感。

萬寶龍1858系列自動上鏈腕表，青銅表殼，直徑40毫米，鈦金屬表背鍍青銅，
MB 24.15自動上鏈機芯，儲能約38小時，防水約100米，限量1858只。

萬寶龍1858系列自動計時碼表，青銅表殼，直徑42毫米，鈦金屬表背鍍青銅，
MB 25.11自動上鏈機芯，儲能約48小時，防水約100米，限量1858只。

說到軍表風格不能略過的飛行員系列，2019年的飛行員系列將Spitfire款式再擴充，以青銅材質打造出三款也是綠色面盤的設計，不過IWC的青銅材質與其他品牌所使用的青銅略有不同，根據IWC產品總監Walter E. Volpers說明：一般的青銅材質經過一定時間的使用，就會產生綠色的表面氧化，因為IWC并不滿意這種不可避免的綠色氧化效果，因此IWC使用的青銅材質加入了特殊的合金，在使用過程中，氧化的效果是呈現偏黑色的喑啞，更貼近IWC在美感上的堅持。

IWC噴火戰機飛行員自動腕表(IW326802)，青銅表殼，直徑39毫米，鈦金屬表背，
32110自動上鏈機芯，儲能約72小時，防水約60米。

更多樣的陶瓷材質

IWC早在1994年就已經開始嘗試在飛行腕表系列中的TOP GUN款式使用高科技陶瓷材質，高科技材質材質經過20年的市場實際使用經驗，已經成為表殼主流材質之一，不過IWC卻沒有因此而止步于黑色設計，雖然黑色在市場上頗受歡迎，但2019年最炸眼的應該就是IWC沙色〝莫哈維沙漠〞特別版，在高科技材質基礎原料：氧化鋯中加入其他金屬成分，就可以燒制創造出多種不同顏色的陶瓷材質，不過據說這個沙色已經來回實驗燒制過數十個不同的測試品，才找出這個更貼近奶油沙漠色的質感。陶瓷材質目前的工藝技術在于其材質的飽和與溫潤質感，再者是理想的色澤，不過陶瓷材質的極限，IWC很快就想到了。

IWCTOP GUN海軍空戰部隊計時碼表(IW389103)，沙色陶瓷表殼，
直徑44.5毫米，鈦金屬表背，69380自動上鏈機芯，儲能約46小時，防水約60米，限量500只。

陶瓷材質鑄模燒制后，只需要經過簡單的打磨就可以成形，所以其制作難度在于原料配方與燒制成形的精準拿捏，如果要如金屬材質一樣進行手工的細部打磨，并達到高級制表的嚴格標準，就有難度。于是IWC在2019年的日內瓦表展就推出了瓷化鈦金屬材質Ceratanium? ，這種瓷化過程勢將鈦合金鍛煉的過程將氧氣散入，讓鈦金屬的表面瓷化，但并不影響成品的高抗刮痕、輕質、抗敏、耐腐蝕等特性，但經過這種瓷化，Ceratanium? 可以呈現一種特殊的啞黑顏色效果，并且可以如金屬材質一樣制作各種小部件，并可以手工做精細的打磨工藝。這也是為什么過去黑色陶瓷的IWC飛行腕表的表殼是陶瓷，但表冠與按鈕皆為金屬，而2019年的TOP GUN 海軍空戰部隊瓷化鈦金屬雙秒追針計時腕表，卻可以整體從前到后都是黑色的瓷化鈦金屬制成。

系列TOP GUN海軍空戰部隊瓷化鈦金屬雙秒追針計時腕表(IW371815) ，Ceratanium? 瓷化鈦金屬表殼，直徑44毫米，
79420自動上鏈機芯，儲能約44小時，防水約60米。

不論是RM在碳纖維材質上不斷精進的創新，或是雅典在碳纖維上注入金屬以增加豐富質地，或是RD羅杰杜彼追求更精深的碳纖維，這都說明了高級制表業的真正價值在體現的是一種〝講究〞和〝稀有〞，即便碳纖維并不能進行過于繁復的手工打磨工藝，但其特性卻能帶來腕表佩戴的新感受與高機能，更何況機械機芯里頭有很多金屬部件是無法以其他材質取代，手工打磨、組裝機芯、表殼等完美工藝，仍然是高級腕表的不變衡量價值最重要的因素。

RICHARD MILLE RM37-01 CERISE自動上鏈腕表，
Carbon TPT?碳纖維表圈與表殼，猩紅色Quartz TPT?表底蓋，尺寸52.65毫米x34.4毫米，CRMA1自動上鏈機芯，儲能約55小時，限量30只。

青銅材質的出現，是實戴型腕表除了不銹鋼之外的另類選擇，青銅與表款所處環境、配戴習慣等，會產生的氧化與表面質變，有些人贊好有些人不喜，喜好的人熱愛這種與生活共同變化的感受（其實青銅表殼只要注意保養，并不會如大家想得如此難處理），不喜這種質變的過程，不妨考慮IWC的青銅款式，沒有明顯的青綠氧化物，色澤更加沉穩內斂。從青銅材質表殼受到廣泛喜愛的市場情勢看來，其實人們購買腕表的理由很多，〝獨特性〞與〝高工藝性〞應該還是能獲得人心的主要理由。金屬的優化與設計的變化性，在沛納海的BMG-TECH?與IWC的Ceratanium?材質都是最好的例子：機械腕表除了美觀之外，機能的提升、工藝的講究以及產品的獨特性都是讓我們繼續熱愛研究并且收藏的核心價值，而2019年也宣告了發展變化較為緩慢的制表業，其實在用自己的速度前進變化，但不該變的也必須一直不變，這也許就是材質異軍帶給我們的啟示吧。

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